Muchas veces nos hemos preguntado cómo se fabrican los tejidos con los que se confecciona la ropa que llevamos o con la que decoramos nuestra casa.
Para entender mejor el proceso, en primer lugar os vamos a hablar de las fibras textiles, que son las unidades fundamentales a partir de las que se realizan los diferentes productos textiles.
Podemos clasificar las fibras textiles en dos grandes familias:
Fibras Naturales
Como su nombre indica, las fibras naturales se obtienen de la naturaleza, y tienen un origen animal, vegetal o mineral.
| ORIGEN ANIMAL | ORIGEN VEGETAL | ORIGEN MINERAL |
| Lana, Seda, Pelo, Cachemira, Mohair, Alpaca, Camello | Algodón, Lino, Yute, Esparto, Cáñamo | Vidrio, Fibras metálicas |
Fibras Químicas
Las fibras químicas pueden ser artificiales, que se obtiene transformando la celulosa de los árboles, o sintéticas, que se obtienen de sintetizar diferentes derivados del petróleo.
| FIBRAS ARTIFICIALES | FIBRAS SINTÉTICAS |
| Viscosa, Lyocell, Alginato, Acetato de celulosa | Poliéster, Poliamida, Fibra de carbono, Acrílicas, Elastómeros |
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE TODAS ESTAS FIBRAS?
Todas las fibras, tanto naturales como químicas, tienen características que determinarán cómo será el producto final. Las más importantes son:
- Resistencia a la abrasión: capacidad para soportar el frote diario.
- Pilling: formación de nudos o bolitas en la superficie del tejido por el uso diario.
- Brillo: intensidad con la que se refleja la luz en el tejido.
- Elasticidad: facilidad con la que vuelve a su longitud inicial un tejido después de haberlo estirado.
- Absorción de agua: capacidad de absorber agua. Esta característica influye de manera directa en la confortabilidad de la prenda. A mayor tasa de absorción, mayor confortabilidad.
- Acción de la luz: efectos que tienen los rayos solares sobre el tejido (amarillear, resistencia a la rotura, resistencia a la abrasión…)
- Brillo: La intensidad con la que la luz es reflejada en la superficie de la fibra. La estructura de la fibra influye mucho en esto (cuanto más redonda la fibra, más luz reflejará).
- Finura y longitud: estos parámetros para determinar la suavidad el tejido o su resistencia a la rotura.
- Color: el color natural de las fibras influye en su capacidad de tintura, estampación y decoloración.
Según su origen, las fibras tienen características particulares, que determinarán sus diferentes usos.
Las fibras naturales más utilizadas son:
ALGODÓN
El algodón es la fibra natural más importante y más usada, que se obtiene de las semillas de un grupo de plantas del género gossypium. Las fibras de algodón no maduran todas a la vez, por lo que una vez cosechadas, tendrán diferente longitud, diferente madurez y diferente finura. Para homogeneizar estas diferencias el algodón se puede mercerizar para que brille más, absorba mejor la humedad y se tiña sin dificultad. Además, gracias a este proceso en el que se trata con sosa cáustica, las fibras se hinchan y se suavizan, aumentando también la resistencia.
Las fibras de algodón se utilizan solas o mezcladas con fibras de origen químico, para darles diferentes usos.
¿Cómo se comporta ante la llama?
El algodón arde con facilidad, no obstante, se puede realizar un tratamiento ignífugo para retardar la llama.
YUTE
El yute se extrae de los tallos del yute, los cuales alcanzan hasta tres metros de altura. Es la fibra de origen vegetal más empleada después del algodón. Al ser una fibra celulósica sus propiedades son similares al algodón. Este tipo de fibra se utilizan para sacos, cuerdas, embalajes o decoración y complementos.
El principal inconveniente que tiene el yute es su color marrón, que hace se tinte normalmente de colores más oscuros.
LINO
Las fibras de lino se extraen de la familia de plantas llamadas “lináceas”. El lino es poco usado en la actualidad para productos textiles, por su elevado coste de obtención. Una característica del lino es que se arruga fácilmente, por lo que se suele mezclar con fibras químicas para mejorar el planchado.
LANA
La lana es una fibra excepcional que se obtiene del pelaje de ovejas y carneros a través del esquilado manual o robótico. Una vez obtenida la lana se procede a su clasificación, según las calidades que presente el animal. Tras estas operaciones se procede al lavado de la lana obtenida, debido a la gran cantidad de suciedad que tienen estas fibras.
La principal característica de esta fibra es su excelente aislamiento térmico, por lo que se utiliza en tejidos para invierno. Además, es buena conductora del calor y absorbe hasta un 35% de su peso en agua, sin llegar a notarse húmeda.
El mayor inconveniente de la lana es su tendencia al enfieltramiento (encogimiento) que aumenta con el lavado mecánico y el agua a temperatura alta. Para que la lana no se encoja debe someterse a unos tratamientos.
SEDA
La seda procede del gusano Bombix Mori (gusano de seda) cuya fibra, llamada fibroina es la única fibra natural continua. Estos gusanos se alimentan de hojas de morera. El ciclo de producción de seda comienza al mes del nacimiento de los gusanos, que empiezan a confeccionar capullos, para convertirse en crisálida y luego en mariposa.
La seda se caracteriza por su finura (de 10 a 20 micras) y su brillo, y se destina a ropa y tapices.
FIBRA DE VIDRIO
Esta fibra se obtiene por la fusión de diferentes vidrios y su principal característica es la capacidad de aguantar temperaturas elevadas. Además, es ininflamable e incombustible.
FIBRA DE SILICIO
Se caracterizan por mantener sus características a temperaturas de hasta 1000ºC.
Las fibras artificiales más utilizadas son:
ALGINATOS: fibras derivadas de las algas, utilizadas para vendas y para textiles destinados al cuidado de heridas en general.
RAYON VISCOSA: fibras derivadas de la celulosa provenientes de la madera (principalmente del eucalipto, por la gran cantidad que genera y por su rápido crecimiento). Su principal característica es su capacidad de encogimiento después del lavado.
MODAL: fibras de celulosa regenerada obtenida de celulosa de mayor calidad que la que se utiliza para el rayón viscosa, por lo que es más resistente que ésta.
En cuanto a las fibras químicas que más se utilizan destacamos:
POLIÉSTER: fibra química sintética que proviene de un polímero sintético extraído del petróleo.
Destacamos su baja absorción de humedad, que se traslada a poca transpirabilidad y a un fácil secado. También se caracteriza por una alta formación de pilling, que se puede minimizar con tratamientos como el ensosado, que debilita las fibras y permite que se rompan las bolitas.
FIBRAS ELASTANO: Se obtienen a partir de poliésteres que se hacen reaccionar con sustancias para obtener un resultado de hilos flexibles. Se aprovechan para indumentaria como trajes de baño o corsetería, fundas o tejidos ortopédicos.
Todas las fibras, sean del origen que sean, se pueden caracterizar en función de la longitud, la finura y la resistencia a la tracción.
¿Cómo podemos identificar una fibra según el comportamiento que tiene ante una llama? Si se quema con llama viva y huele a papel quemado es una fibra celulósica; si se autoextingue la llama y huele a cuerno quemado se trata de una fibra proteínica; si observamos que el residuo es una bola dura que huele a plástico quemado, la fibra que estamos quemando es sintética.
¿Cuáles son las abreviaturas de las fibras textiles más utilizadas?
| AR | Aramidas | PES | Poliéster | |
| AS | Fibra antiestática | PP | Polipropileno | |
| CA | Acetato, o Rayón Acetato | PU | Poliuretano | |
| CO | Algodón | PVC | Cloruro de Polivinilo | |
| CV | Viscosa o Rayón Viscosa | RA | Ramio | |
| EA | Elastano | RES | Resina acrílica | |
| GL | Fibra de vidrio | SE | Seda | |
| JU | Yute | SI | Sisal | |
| LI | Lino | SIL | Sílice | |
| PA | Poliamida- Nylon | SILCN | Silicona | |
| PE | Polietileno | WO | Lana |
